Porosité des cheveux bouclés : comment la reconnaître vraiment

La porosité décrit la vitesse à laquelle l'eau entre dans votre cheveu et la vitesse à laquelle elle en ressort. Elle ne dépend pas d'un « type » avec lequel vous seriez née : elle dépend de l'état de la cuticule, la couche d'écailles qui enveloppe la fibre. Plus cette couche est intacte, plus les échanges sont lents. Plus elle est abîmée, plus ils sont rapides. Dans ce guide : ce que la recherche mesure réellement, pourquoi le test du verre d'eau ne prouve rien, et comment lire les signaux de vos boucles pour ajuster votre routine.

La porosité, en une phrase

Le cheveu est une fibre qui absorbe l'eau. Quand on le trempe, son poids augmente de 12 à 18 % (Sinclair, J Investig Dermatol Symp Proc, 2007). Cette eau ne traverse pas la fibre par magie : elle passe par la cuticule, l'empilement d'écailles kératinisées qui recouvre le cortex.

Sur un cheveu en bon état, cette surface est hydrophobe. Elle est recouverte d'un acide gras lié de façon covalente à la fibre, le 18-MEA, qui repousse l'eau et sert en même temps de lubrifiant entre les cheveux (« Degradation of Hair Surface », Cosmetics, 2019). Quand cette couche se dégrade, l'angle de contact de l'eau sur la fibre chute d'environ 120° à 70° dans la même étude : la surface passe de « repousse l'eau » à « laisse entrer l'eau ».

La porosité n'est donc pas une identité, c'est un état d'usure. Et un état d'usure, ça se ralentit.

Pourquoi les cheveux bouclés sont structurellement plus exposés à la porosité

Trois mécanismes se cumulent, et les cheveux bouclés les subissent tous les trois plus fort que les cheveux raides.

La géométrie. Les boucles et les spirales créent des torsions le long de la fibre, et la cuticule a tendance à se soulever à ces endroits (Dr Amber Evans, New York Society of Cosmetic Chemists). Autrement dit, une partie de la porosité d'un cheveu bouclé vient de sa forme, pas de vos erreurs.

La mécanique. Le peignage, le brossage et les cycles répétés mouillé/sec abîment progressivement la cuticule, toujours selon la même source. Et un cheveu mouillé, gonflé d'eau, est plus vulnérable au démêlage qu'un cheveu sec (Sinclair, 2007) — or les boucles se démêlent justement mouillées, parce que c'est le seul moment où le produit peut faire glisser les nœuds.

La chimie et l'environnement. Colorations oxydantes et rayonnement UV attaquent les lipides protecteurs. Les dermatologues Filipa Osório et Antonella Tosti décrivent le processus complet : « les dommages structurels de la fibre rendent la cuticule soulevée et poreuse, exposant le cortex à d'autres dommages », sous l'effet du coiffage, des UV, du vent, de l'humidité, du sel de mer, de l'eau chlorée, de la pollution et des frottements (« Hair Weathering, Part 2 », Cosmetic Dermatology, 2011).

Le test du verre d'eau : ce qu'il mesure vraiment

C'est le test que tout le monde recommande : un cheveu propre dans un verre d'eau, on attend deux minutes, il flotte (faible porosité), il stagne (moyenne) ou il coule (forte).

Aucune étude ne valide ce protocole comme mesure de porosité. Dans l'inventaire des méthodes publié par la New York Society of Cosmetic Chemists, le test du verre et le test du spray sont rangés parmi les méthodes qualitatives qui « ont des limites » et qui, au mieux, « peuvent donner une idée générale dans des conditions contrôlées » — pas parmi les méthodes de mesure.

Le problème est facile à comprendre quand on sait ce qui détermine la flottaison : ce n'est pas le volume des pores, c'est la mouillabilité de la surface. Or cette mouillabilité dépend du 18-MEA et de l'épicuticule, comme le montre l'étude de Cosmetics citée plus haut. Concrètement, tout ce qui modifie la surface de votre cheveu modifie le résultat du test :

• un reste de silicone, d'huile ou de gel, même invisible, rend la surface plus hydrophobe → le cheveu flotte ;
• du sébum sur un cheveu prélevé à la brosse → le cheveu flotte ;
• une bulle d'air piégée dans la boucle → le cheveu flotte ;
• un cheveu long et lourd coule avant un cheveu court, à porosité identique.

Vous pouvez obtenir trois résultats différents avec trois cheveux de la même tête le même jour. Chez Paris Curls, on ne construit pas une routine là-dessus.

Comment la porosité se mesure réellement

Les laboratoires utilisent des méthodes instrumentales, décrites dans la même revue de la New York Society of Cosmetic Chemists :

• la sorption dynamique de vapeur (DVS) : on pèse le cheveu pendant qu'on fait varier l'humidité de l'air, et on regarde la courbe de prise et de perte d'eau ;
• l'adsorption gazeuse : on adsorbe de l'azote pour cartographier la distribution et la taille des pores ;
• le gonflement de la fibre : on mesure la variation de diamètre en fonction de l'exposition à l'eau.

Une étude de 2025 parue dans Cosmetics a appliqué exactement cette approche à des cheveux texturés, en comparant fibres vierges et fibres décolorées soumises à des routines simulant un à six mois d'usage (« Porosity and Resistance of Textured Hair », Cosmetics, 2025). Les résultats donnent des ordres de grandeur utiles :

• après décoloration, l'absorption d'eau des fibres texturées est plus de deux fois supérieure à celle des fibres vierges ;
• la captation d'un colorant cationique augmente de 57 % après 4 cycles et de 86 % après 8 cycles ;
• la température de dénaturation de la kératine baisse de 7 °C ;
• au microscope électronique, on voit après coiffages répétés des « trous dans les cuticules », des écailles fusionnées, des bulles et de petits pores.

Retenez surtout le premier chiffre. Une décoloration ne « fragilise » pas un peu : elle double la capacité d'absorption de la fibre. C'est le facteur le plus lourd, loin devant le choix d'un après-shampoing.

Votre porosité n'est pas la même sur toute la longueur

C'est le point que la plupart des guides oublient, et il change la façon d'appliquer ses produits.

Un cheveu n'a pas un état unique : il vieillit du haut vers le bas. Osório et Tosti notent que « l'effet de l'usure est en général mieux observé à l'extrémité distale » et qu'elle touche particulièrement « la partie distale des fibres longues ». Logique : une pointe de cheveu mi-long a plusieurs années de lavages, de démêlages, de soleil et de frottements de plus que la racine.

Conséquence pratique : sur une même tête, les racines peuvent se comporter comme un cheveu peu poreux (l'eau perle, le produit reste en surface) pendant que les pointes se comportent comme un cheveu très poreux (elles boivent tout et sèchent en quelques minutes). Ce n'est pas une contradiction, c'est la norme. Et c'est pourquoi appliquer le même produit en même quantité de la racine aux pointes n'a pas de sens.

La méthode réaliste : lire les signaux, pas le verre

À défaut de mesure fiable à la maison, la seule approche honnête consiste à regarder deux choses : ce que vos cheveux ont subi, et comment ils se comportent à l'eau et au séchage. Les deux sont observables sans matériel.

1. L'historique (le plus prédictif)

Comptez les facteurs établis par la littérature citée plus haut : décoloration ou coloration oxydante, mèches, défrisage, exposition solaire prolongée, piscine, chaleur coiffante, démêlage à sec ou à la brosse, longueur importante. Chaque case cochée pousse la fibre vers plus de porosité. Le quiz porosité de Paris Curls fait exactement ce calcul en cinq questions, et annonce d'ailleurs ce qu'il mesure : des signaux de porosité élevée, pas une porosité.

2. Le comportement, observé sur un wash day

Ce que vous observez	Interprétation la plus probable
L'eau perle à la surface, les cheveux mettent longtemps à être vraiment mouillés	Surface encore hydrophobe : peu de signaux de porosité (ou résidus en surface)
Les produits restent en film, semblent « poser » sans pénétrer	Peu de signaux de porosité, ou accumulation à clarifier
Séchage à l'air très long (plusieurs heures)	La fibre retient l'eau : plutôt peu poreuse
Les cheveux sont trempés en quelques secondes sous la douche	Surface mouillable : signaux de porosité élevée
Séchage très rapide, et frisottis qui reviennent dans l'heure	L'eau sort aussi vite qu'elle entre : signaux de porosité élevée
Sensation rêche, nœuds nombreux, pointes qui accrochent	Cuticule soulevée : signaux de porosité élevée sur les longueurs

Faites l'observation sur cheveux propres, sans produit coiffant résiduel, et notez séparément les racines et les pointes. Un cheveu « moyen » n'existe pas vraiment comme catégorie : c'est simplement ce que vous obtenez quand aucun signal ne ressort nettement.

Que faire selon les signaux

Beaucoup de signaux de porosité élevée

L'objectif n'est pas de « refermer » les écailles — aucune étude ne montre qu'un rinçage à l'eau froide ou un rinçage acide reconstruit une cuticule perdue. L'objectif est double : réduire la friction (chaque démêlage sur une cuticule soulevée en arrache un peu plus) et ralentir l'évaporation.

1. Démêlez uniquement sur cheveux mouillés et enduits de produit, aux doigts ou au peigne à dents larges, des pointes vers les racines. La méthode détaillée est dans notre guide pour démêler des cheveux bouclés sans les casser.
2. Appliquez plus de matière sur les pointes que sur les racines, puisque ce sont les pointes qui sont poreuses.
3. Superposez humidité puis corps gras : un produit hydratant sur cheveux mouillés, puis une couche plus occlusive par-dessus pour freiner la sortie de l'eau.
4. Protégez la nuit, où se concentrent les frottements : le satin réduit l'accroche par rapport au coton. Voir comment dormir avec des cheveux bouclés.
5. Coupez les pointes réellement abîmées. Une pointe fourchue ne se répare pas ; elle continue de remonter.

Peu de signaux de porosité

Ici le problème n'est pas la perte d'eau, c'est l'accumulation. Une surface encore hydrophobe accepte mal les produits lourds, qui restent en film et alourdissent la boucle.

1. Mouillez vraiment les cheveux avant d'appliquer quoi que ce soit — quelques secondes sous l'eau ne suffisent pas si la surface repousse l'eau.
2. Privilégiez les textures légères, en petites quantités, quitte à répéter.
3. Clarifiez régulièrement pour retirer les dépôts. Le décodeur d'ingrédients permet de vérifier si vos produits contiennent des silicones non solubles, qui s'accumulent.
4. Ne cherchez pas à « ouvrir » les écailles. Une cuticule intacte est un avantage, pas un défaut à corriger.

Protéines : ce que la recherche montre vraiment

« Forte porosité = protéines » est le conseil le plus répété du web francophone. Il est partiellement soutenu, mais la nuance qui compte n'est jamais mentionnée : tout dépend du poids moléculaire.

Une étude publiée dans l'International Journal of Cosmetic Science a comparé des kératines hydrolysées de différents poids moléculaires sur des cheveux texturés (Malinauskyte et al., 2021) :

• les peptides de bas poids moléculaire pénètrent et augmentent la section de la fibre (+11,7 % et +11,0 % par rapport aux témoins) — ils apportent donc plutôt du corps et du volume ;
• les peptides de poids moléculaire moyen et élevé réduisent la casse à 20 % comme à 80 % d'humidité relative sur cheveux texturés défrisés.

Les auteurs concluent que les composés de bas poids moléculaire peuvent augmenter le volume du cheveu, et les peptides de haut poids moléculaire réparer les dommages sur cheveu texturé fraîchement défrisé. Traduction pour votre salle de bain : « protéines » n'est pas une catégorie homogène, et un produit protéiné n'agit pas là où vous l'attendez selon sa formulation. Si vos cheveux deviennent raides et cassants après un soin protéiné, ce n'est pas un échec de votre part — c'est un poids moléculaire qui ne correspondait pas à votre besoin. Espacez et observez.

Mythes et réalité

« Le test du verre d'eau détermine ma porosité »

Non. Il teste la mouillabilité de surface d'un seul cheveu à un instant donné, et il est faussé par les résidus, le sébum, l'air piégé et la longueur. Aucune publication ne le valide comme mesure de porosité.

« La chaleur est indispensable aux cheveux peu poreux »

Le conseil du bonnet chauffant pendant le masque circule partout. Nous n'avons trouvé aucune étude mesurant un gain de pénétration attribuable à cette pratique sur cheveux humains. Ce n'est pas forcément faux, c'est non vérifié — et nous préférons le dire plutôt que de le répéter.

« L'eau calcaire rend les cheveux poreux »

Plus nuancé qu'on ne le dit. Une étude au microscope électronique à balayage sur 20 volontaires, comparant trois semaines de lavage à l'eau dure (287–533 ppm) et à l'eau douce (50–250 ppm), n'a trouvé aucune différence significative des modifications de surface entre les deux groupes (Alahmmed et al., IJDVL, 2017). Les dépôts de magnésium étaient bien plus élevés avec l'eau dure (P = 0,001), mais pas ceux de calcium (P = 0,28). Les auteurs concluent que l'eau dure peut augmenter les dépôts sur la fibre, sans que cela se traduise nécessairement par des altérations structurelles visibles. Un filtre de douche n'est donc pas la priorité numéro un.

« La porosité, c'est mon type de cheveu »

Non : votre type de boucle décrit la géométrie de la fibre, la porosité décrit son état de surface. Un 3B décoloré est plus poreux qu'un 4C vierge. Les deux axes sont indépendants, même si la géométrie bouclée favorise le soulèvement de la cuticule.

« On peut restaurer sa porosité d'origine »

La kératine perdue ne repousse pas. Les soins peuvent combler, lubrifier et limiter la casse — les peptides de haut poids moléculaire de l'étude ci-dessus le montrent — mais ils ne reconstruisent pas une cuticule. Ce qui se joue vraiment, c'est la vitesse à laquelle les centimètres à venir vont s'abîmer.

Les erreurs à éviter

• Changer toute sa routine sur la foi d'un verre d'eau. Le test n'est pas reproductible.
• Traiter toute la chevelure de la même façon. Racines et pointes n'ont ni le même âge ni le même état.
• Empiler les soins protéinés sans observer. Un excès se manifeste par une sensation rigide et cassante.
• Compenser une décoloration par des produits. L'absorption d'eau doublée mesurée sur cheveu texturé décoloré ne se corrige pas avec un après-shampoing : elle se gère en réduisant la fréquence des services chimiques.
• Brosser à sec. C'est la friction qui soulève les écailles, et la friction est le seul facteur que vous contrôlez tous les jours.
• Confondre porosité et sécheresse. Un cheveu très poreux absorbe beaucoup d'eau ; il paraît sec parce qu'il la perd vite, pas parce qu'il n'en prend pas.

Questions fréquentes

Comment savoir si mes cheveux sont poreux sans le test du verre ?

Croisez deux informations : votre historique (coloration, décoloration, défrisage, chaleur, soleil, longueur) et le comportement de vos cheveux au lavage. Un séchage très rapide, des frisottis qui reviennent en moins d'une heure et une sensation rêche sur les longueurs sont les signaux les plus parlants de porosité élevée.

La porosité peut-elle changer avec le temps ?

Oui, dans un seul sens sur une longueur donnée : elle augmente. L'usure de la fibre est cumulative et s'observe surtout sur la partie distale, comme le décrivent Osório et Tosti. En revanche, les centimètres qui poussent sortent du cuir chevelu dans leur état d'origine : c'est sur eux que vos habitudes font une différence.

Les cheveux bouclés sont-ils toujours très poreux ?

Pas toujours, mais ils y sont structurellement prédisposés : les torsions de la boucle favorisent le soulèvement de la cuticule à plusieurs endroits de la fibre. Un cheveu bouclé vierge et peu manipulé peut tout à fait présenter peu de signaux de porosité.

Faut-il rincer à l'eau froide pour refermer les écailles ?

Nous n'avons trouvé aucune étude montrant qu'un rinçage froid referme durablement une cuticule abîmée. Le geste est sans risque, mais ce n'est pas un levier. Réduire la friction et espacer les traitements chimiques a un effet documenté ; l'eau froide, non.

Quelle différence entre cheveux poreux et cheveux secs ?

Un cheveu poreux échange rapidement avec l'eau, dans les deux sens. Un cheveu sec manque d'eau à un instant donné. Un cheveu très poreux finit souvent par paraître sec parce qu'il ne retient pas ce qu'il absorbe, mais un cheveu peu poreux peut aussi être sec si l'eau n'entre jamais — les routines à mettre en place sont opposées.

Un seul produit peut-il convenir aux racines et aux pointes ?

Rarement, et c'est la conséquence directe du gradient d'usure le long de la fibre. La solution pratique n'est pas d'acheter deux gammes, mais de moduler les quantités : très peu de matière sur les racines, l'essentiel sur les longueurs et les pointes.

Pour aller plus loin

La porosité est le deuxième axe de lecture de vos cheveux, après la géométrie. Si vous n'avez pas encore identifié la première, commencez par notre guide des types de boucles du 2A au 4C, puis passez le quiz des signaux de porosité pour situer l'état de votre fibre. Et si vos frisottis sont ce qui vous a amenée ici, le mécanisme est détaillé dans notre article sur les frisottis des cheveux bouclés.

Ce qu'il faut retenir : vous ne choisissez pas la porosité que vous avez aujourd'hui, mais vous décidez de la vitesse à laquelle elle progresse. Moins de friction, moins de chimie, plus de matière sur les pointes. Le reste est du détail.

Sources

• Sinclair R. D., « Healthy Hair: What Is it? », Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings, 2007
• Evans A., « An Overview on Hair Porosity », New York Society of Cosmetic Chemists
• « Degradation of Hair Surface: Importance of 18-MEA and Epicuticle », Cosmetics, 6(2), 31, 2019
• « Porosity and Resistance of Textured Hair: Assessing Chemical and Physical Damage Under Consumer-Relevant Conditions », Cosmetics, 12(3), 93, 2025
• Malinauskyte E. et al., « Penetration of different molecular weight hydrolysed keratins into hair fibres and their effects on the physical properties of textured hair », International Journal of Cosmetic Science, 2021
• Osório F., Tosti A., « Hair Weathering, Part 2: Clinical Features, Diagnosis, Prevention, and Treatment », Cosmetic Dermatology, 24(12), 2011
• Alahmmed S. et al., « Scanning electron microscopy study of hair shaft changes related to hardness of water », Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2017